不論是剛開始接觸攝影的人，還是有一定基礎的用戶，誰都有拍攝時失誤的情況出現。對于老手來說，他們可以更加快速的了解自己的攝影失誤是什么問題，但是對于剛接觸攝影的用戶來說，可能并不了解自己為什么失誤。今天，我們就選取了常見的五個失誤，分別指出是什么問題，并且帶來解決辦法。

　　為什么我的照片經常拍虛?

　　很多人都遇到過照片拍虛這個問題，拍虛了一般都發生在手持拍攝的時候，也就是拍照的時候手抖了。一般出現這個問題主要是三種情況，一個是握持相機的姿勢不對，一個是沒有開啟相機或者鏡頭的防抖，第三個是沒有達到安全快門速度。

　　拿相機的姿勢要正確

　　我們先來說說握持相機的姿勢。對于卡片相機來說，正確的姿勢是左手拖住機身，右手握持并按快門拍照;對于單反或者微單相機，不論是什么畫幅，都是右手握持相機，左手握持鏡頭。有了正確的握持姿勢，本身就可以減少拍照時候的抖動問題。

　　防抖是非常重要的保障

　　接著是防抖機制。目前的相機廣泛支持機身防抖技術，當然還有鏡頭防抖技術。有防抖就要開啟，它們可以幫助我們明顯消除掉大部分的抖動，讓拍攝的成功率更高。現在的機身或者鏡頭防抖，大部分都是在菜單選項中控制，個別產品在鏡頭上設計有開關的撥桿。

　　安全快門一定要注意

　　最后就是安全快門，這個問題已經跟大家分享過很多次，這里簡單說明一下。安全快門的速度與鏡頭焦段是倒數關系，比如使用24mm鏡頭焦段拍攝，安全快門是1/24秒;使用200mm鏡頭拍攝，安全快門速度是1/200秒，以此類推。為了保證不拍虛，快速度一定要高于安全快門速度，如果使用長焦焦段或者遠焦焦段，建議快門速度要高于安全快門多一些，更有保障。

　　我的照片一片死白?

　　在艷陽高照的白天拍照，有時候會遇到照片一片死白的情況，這種問題主要是測光模式選擇錯誤，或者是ISO數值太高，亦或者是曝光補償被增加了。

　　曝光補償

　　如果是ISO數值太高或者曝光補償被增加，這都很好辦，只要將參數調回來即可。一般天氣晴朗的環境下拍照，建議使用比較低的ISO，比如ISO 100-200;曝光補償可以為歸零，也就是不調節，或者是適當減1/3-2/3的數值皆可。

　　測光模式

　　另一種情況，就是相機的測光模式選擇錯誤。一般相機的測光分為點測光、中央重點測光和評價測光三種。評價測光和中央重點測光都是檢測區域來進行測光，一般很難出現一片死白的狀況。點測光則是檢測對焦點附近的區域光線進行測光，很容易出現測光失誤的問題。比如光線明亮的環境我們對焦在人物頭發上，那么就很可能會出現畫面其它區域一片死白的情況。

　　一般我們出門拍照，除非是特定的主題，建議大家直接使用評價測光即可，相機的測光系統現在都很發達，可以識別的很準確。

　　我的照片漆黑一片?

　　和照片死白一片一樣，我們也經常遇到拍照之后照片漆黑一片。這種問題也是類似的，一方面是曝光補償降低，一方面是快速速度過高，另外就是測光的問題。

　　曝光補償

　　曝光補償降低太多或者快門速度過高，可以直接調節就可以解決這個問題。測光問題的話，并不是說大家選擇了點測光，反而是因為評價測光或者中央重點測光產生的問題。如果是大光比環境，或者是夜晚光源復雜的環境，相機很容易為了保證高光區域的光線準確，很可能會造成暗光區域漆黑一片，因此這就是這個問題的主要原因。

　　寬容度好的相機可以通過RAW文件后期修復

　　所以如果發現我們的照片漆黑一片，可以通過RAW文件的后期進行修復，或者是在拍攝的時候適當增加一些曝光補償，讓暗部區域的細節能夠呈現出來，但是還是要保證高光區域的細節不要完全丟失即可。

　　照片里怎么有那么多噪點?

　　這個問題分為兩個方面來看，一個是相機的畫幅較小，使用較高ISO的時候就會出現大量的噪點。另一個就是自己的ISO數值調節失誤，或者是相機自動ISO識別的時候，選擇了數值過高的ISO。

　　噪點的多少，在相機中最直接的影響就是ISO這個參數，名為感光度。先不論畫幅大小，也就是傳感器的尺寸，ISO越低，噪點越少;ISO越高，噪點越多。在光線昏暗的環境拍照，ISO帶來的噪點更明顯，比如夜晚或者室內。但是在光線強烈的環境，如果ISO數值開的非常高，依然會有非常明顯的噪點呈現。

　　一般情況下，每種傳感器尺寸的相機都有比較合理的ISO數值可以使用，現在的大部分全畫幅相機普遍使用ISO 6400沒有問題，再高的ISO就會有不能接受的噪點了。旗艦級全畫幅相機可以使用到ISO 12800;APS-C畫幅可以使用到ISO 1600-3200;M4/3畫幅可以使用到ISO 800-1600;卡片相機建議ISO不要超過800。

　　如果是使用相機的自動ISO拍攝，那么最好在菜單中設置最高的ISO上限，避免在昏暗場景下，相機的識別ISO數值過早，造成噪點過多的問題。

　　為什么我拍不出虛化效果?

　　虛化效果是由鏡頭控制的，包括鏡頭的光圈大小、焦段的長短和拍攝物體距離三方面都會影響。其中影響最大的肯定還是鏡頭的光圈大小：光圈數值越小，光圈越大，虛化效果越強， 比如F4、F2.8、F1.8等等;光圈數值越大，光圈越小，虛化效果越弱，比如F8、F11、F13等等。

　　如果說你正在使用的是套機鏡頭，或者一些入門級的鏡頭，比如寫著光圈范圍是F3.5-5.6、F4.5-7.1等等，一般都不會具有很明顯的虛化效果。只有購買恒定光圈的變焦鏡頭或者大光圈定焦鏡頭才會產生明顯的虛化效果。

　　焦段長也可以增加虛化效果

　　另外，使用長焦焦段或者主體與背景的距離很遠，也可以增加虛化效果，或者說讓虛化更明顯。比如我們使用100mm、200mm、400mm這樣的長焦、遠焦焦段拍攝，即使鏡頭的光圈是F5.6、F7.1，也能夠帶來非常明顯的虛化表現。

　　今天我們介紹的都是一些很基礎的問題，但是對于剛開始接觸攝影和相機的用戶有很大的幫助。如果你還有其它的問題，歡迎大家留言，我們可以在后面單獨推出文章來為大家答疑解惑。